«Помощь зала» на бездорожье

Внедорожные приключения проходят безопасней и интересней парой машин или в колонне единомышленников. В большинстве ситуаций быстрее и эффективнее принять помощь от другой машины, нежели пытаться самостоятельно выбраться. Вот о том, как это сделать правильно, эффективно и безопасно, мы и поговорим сегодня. 

 В случае если вы всё-таки поехали в одиночку, но исчерпали весь арсенал средств и методов борьбы с бездорожьем и отправились за трактором, будет полезно знать, как правильно воспользоваться «протянутой рукой» стального монстра. Я выделю два основных вида помощи на бездорожье, кроме советов и моральной поддержки: выдернуть тросом или подтянуть лебёдкой.

При выдёргивании тросом нужны три составляющие: исправные проушины на обеих машинах; два шакла (это соединительные скобы) для крепления троса к проушинам и сам трос, конечно же, рывковый, который также может именоваться динамическим.

При креплении к проушинам палец шакла необходимо закручивать до конца и делать пол-оборота назад, чтобы палец при рывке не закрутило намертво. Ничего страшного, конечно, не произойдёт, но придётся использовать дополнительный инструмент, чтобы его открутить. Шакл должен занимать такое положение, чтобы проушина приходилась на палец или середину шакла. При расположении проушин на стороны шакла при рывке его может «распереть», и в этом случае нарушится соосность скобы с пальцем, и последний может уже не открутиться руками.

Закрепив трос к проушинам, проверяем, чтобы трос был разложен ровно и не образовывал узлов. Включаем на застрявшей машине первую передачу или «драйв», даём небольшой момент на колёса – и помогающая машина может дёргать. На помогающей машине должны быть включены понижающий ряд в раздатке и первая передача в КПП. На «автоматах» – первая или L.

В редких случаях можно выдернуть без разгона, но чаще всего требуется разгон. Весь момент сначала перейдёт в трос на растяжение, а потом, сжимаясь, трос будет выдёргивать машину. К моменту начала рывка можно «подбавить газку», чтобы помочь процессу. Зрители и все присутствующие снаружи должны находиться на расстоянии не менее трёх метров от троса и машин. После вытягивания, прежде чем отцепить трос, необходимо убедиться, что машина стоит на сухом и твёрдом месте и сможет продолжить движение сама. При этом штурман может трос подтянуть, чтобы колёсами на него не наехать. Обратите внимание: буксировочные проушины должны быть – и должны быть исправными!

Варианты с креплением троса к мостам или другим агрегатам – это и кощунство по отношению к машине, и попрание всех правил техники безопасности, поэтому их отметаем сразу. Раз уж собрались за приключениями в стиле трофи, то в вашей команде и трос с шаклами быть должны, и проушины наличествовать. Единственное исключение возможно при креплении к самой раме, но это только у сильно «боевых» машин, которые уже не носят бампера и у которых доступ к раме свободный. Правда, в этом случае есть риск повреждения троса об углы и острые части рамы, если таковые имеются. Это нужно учитывать.

Бывает, что проушины ломаются – в этом случае нужен их ремонт или замена. Иногда при установке силовых бамперов появляются на бамперах дополнительные проушины или, что гораздо хуже, заменяются штатные (прикреплённые к раме). При наличии дополнительных проушин рекомендую пользоваться штатными: они надёжнее, и, кроме того, использование бамперных часто приводит к нарушению геометрии самого бампера.

Крайне редко, но присутствуют варианты с проушинами на непонятных дополнительных агрегатах, например кенгурине, причём чисто декоративном, или попытки крепить трос к нижней балке под кузовом у пикапов или даже за бампер. В 99% случаев это приводит к поломке той части машине, к которой прикрепили трос, но, что хуже, это может привести к отрыву упомянутых балок, кенгуринов и т. п., и они «прилетят» во вторую машину и нанесут ощутимый ущерб как самой машине, так и, возможно, экипажу. Поэтому если вы оказываете помощь или вам её оказывают – обязательно посмотрите, за что крепится трос и не прилетит ли это место крепления целиком к вам. Я бы посоветовал от таких сомнительных вариантов сразу отказаться: в конечном итоге время сэкономите прилично, да и целее будете.

Трос должен быть рывковым или, другими словами, динамическим! Тут важно не путать его с буксировочным, который чаще всего продаётся в обычных автомагазинах. Рывковый трос там редко встречается, и приобрести его можно в специализированных внедорожных магазинах. Но сделать это стоит. Во-первых, цена таких тросов начинается от двух-трёх тысяч рублей. Можно найти и за пятнадцать, но это уже, скорее, плата за бренд. Подробно про рывковые тросы мы писали в № 1 за 2014 год .

Кратко повторимся – рывковый трос имеет особую форму плетения волокон, благодаря чему может растягиваться на 15–20% и после растяжения плавно сжиматься. И именно в этот момент сжатия выдёргивается застрявший автомобиль. Такой эффект имеет несколько преимуществ: можно выдернуть более тяжёлую машину более лёгкой, а плавность передачи момента рывка менее разрушительно воздействует на узлы и агрегаты обеих машин.

Отметим, что рывковый трос нежелательно использовать для буксировки на твёрдых грунтах или дорогах, так как именно из-за динамических свойств он будет постоянно растягиваться и сжиматься, и буксировка будет напоминать игру на баяне. Но, что более важно, – так как динамический трос сделан из более эластичных волокон, то при попадании во время движения (провисании) троса на асфальт или на другие твёрдые поверхности, он будет сильно истираться и, вполне вероятно, за одну такую поездку протрётся и порвётся. Современные рывковые тросы достаточно надёжны, но при частом использовании или из-за «сильно неаккуратного» использования (регулярные наезды на трос колёсами, грязное состояние и т. п.) трос может «распушиться», то есть часть волокон рвётся, и вскоре трос может лопнуть. В таком случае трос следует заменить. Если вследствие невнимательности на тросе появились узлы, то скоро в месте самого узла из-за повышенного напряжения трос порвётся. При возможности такой трос лучше не эксплуатировать.

При эксплуатации рывкового троса зрителям необходимо находиться на расстоянии не менее трёх-пяти метров, чтобы не попасть в зону поражения при разрыве. После поездки трос рекомендуется промывать от грязи на мойке и сушить.

Для крепления троса к проушинам необходимо использовать именно шаклы или, другими словами, соединительные скобы. Использовать для этих целей гаечный ключ или монтировку не годится, так как при неудачном варианте отскочивший динамический трос превратится в рогатку, и ключ с монтировкой прилетит в лобовое стекло на очень высокой скорости.

ВАЖНО! В случае если вместо проушины установлен крюк, то цеплять необходимо непосредственно петлю троса без использования шакла! В случае непроизвольного отцепления шакл может прилететь во вторую машину!

Иногда трос цепляют за фаркоп. Это неправильно, так как тяговое усилие, на которое он рассчитан, может оказаться меньше, чем необходимо для выдёргивания застрявшего автомобиля. Поэтому такого крепления лучше избегать, да и трос может легко соскочить.

Правилами хорошего тона на бездорожье рекомендуется, если у вас есть рывковый трос, не дожидаясь подъезда машины помощи, сразу прицепить к проушине трос, разложить его, чтобы не образовывались узлы, приготовить второй шакл. Таким образом вы сэкономите время тем, кто вам помогает. И не важно, путешествуете ли вы в рамках покатушек или «случайно» застряли.

Бывают случаи, когда вытянуть одной машиной другую не получается – не хватает разгона, сцепления с грунтом или усилия. Тогда можно попробовать прицепить сразу две машины-толкача к третьей застрявшей. Две толкающие машины должны синхронно разогнаться, и тогда застрявшая, скорее всего, выскочит. На наших покатушках нам несколько раз удавалось реализовать такие фокусы, поэтому вариант вполне рабочий.

Нужно отметить, что бывают случаи, когда использование лебёдки или других приспособлений необходимо для ювелирного извлечения машины, чтобы оставить в целости узлы, агрегаты или кузов. В подобных случаях важно всецело проанализировать ситуацию и принять правильное решение.

Переходим к более технологичному, сложному, но ювелирному средству помощи – подтягиванию лебёдкой. Есть как минимум четыре случая, когда этот вариант предпочтительней:

в поле, когда нет деревьев, за которые можно зацепить трос лебёдки; на жидком грунте, когда процесс разгона помогающей машины просто приведёт к её застреванию, и помощи не будет; если траектория рывка неудачна, например между деревьями; или если деревья неудобно расположены, а машина может встать более удачно.

Использование лебёдки возможно как на помогающей машине, так и на застрявшей. Здесь выделим следующие нюансы. Скорее всего, помогающая машина будет притягиваться к застрявшей. Чтобы этого избежать, необходимо «заякориться», например второй лебёдкой, если такая есть, или тросом к ближайшему дереву. Если нет деревьев, то можно к другой машине и т. д. Если в колонне машин много, то можно сразу лебёдить двумя и более машинами, это ускорит процесс, не нужно будет якориться, и нагрузка на каждую из лебёдок будет минимальной.

При креплении крюка троса лебёдки к нештатным проушинам, выполненным в «трубчатом» виде, необходимо использовать шакл, так как крюк под нагрузкой может распереть в такой проушине, и он там застрянет, да и проушину поломает. По возможности машину лучше ставить по одной линии с направлением троса лебёдки, чтобы намотка производилась равномерней. Если намотка троса производится неравномерно, то внимательно следите за намоткой и при необходимости производите перемотку. Также на незастрявшей машине необходимо колёса поставить в направлении троса лебёдки, поставить ручник и нажимать педаль тормоза.

Если на помогающей машине коробка-автомат, то необходимо поставить селектор в положение «N» (нейтраль). Оставлять режим «паркинг» не рекомендуется, так как подобные нагрузки в этом режиме не предусмотрены и могут привести к поломке механизма.

Если помогающая машина не может подъехать близко, на рабочее расстояние троса лебёдки, то можно использовать удлинитель. Если удлинителя именно троса лебёдки нет, то можно, хотя и нежелательно, использовать рывковый трос. В этом случае рывковый трос вначале будет растягиваться на динамическую длину, потом, уже сокращаясь, вытягивать машину.

Если прямая траектория между двумя машинами неудачная, то можно использовать блок. Также блок будет полезен, если машина крепко застряла или хочется поберечь ресурс лебёдки. Однако в этом случае необходимо оценить причину застревания, чтобы ненароком не оторвать мост или колесо. Также в этом случае машину придётся якорить.

При работе с лебёдкой не забываем использовать перчатки. А в случае с металлическим тросом – плотные перчатки или краги. Дополнительно отмечу, что при отсутствии лебёдки можно использовать хайджек в качестве лебёдки. О таком виде использования читайте в № 3 нашего журнала за 2014 год.

Итак, прицепив трос и заякорив машину, натягиваем трос лебёдки, включаем на застрявшей машине «драйв» или первую передачу. Далее лебёдкой вытягиваем застрявшую машину. Прежде чем отцепить трос, проверяем, стоит ли машина на «сухом и трёрдом», чтобы она смогла уже самостоятельно продолжить движение.

В заключение статьи отмечу, что ещё одним элементом помощи на бездорожье является эвакуация неисправной техники с бездорожья на асфальт, куда сможет добраться обычный автоэвакуатор. В этом случае необходимо учитывать следующие нюансы: у эвакуируемой машины необходимо накачать колёса хотя бы до 1,5 атм.; если машина потеряла ход только одним из мостов, то нужно на сломанной оси колёса накачать, а на исправной – наоборот, спустить до рабочего давления, например, 1,0 атм.; буксирующему автомобилю давление нужно снизить, но в пределах 1,0 – 1,2 атм.; используйте только пониженный ряд передач, так как вес автопоезда большой, и это тяжелее для сцепления и трансмиссии. 

По бездорожью можно и нужно буксировать с использованием рывкового троса, так как преодоление «застревучек» потребует разгона и рывка. На твёрдых участках можно использовать буксировочный трос, но крепкий, потому что неровный участок будет причиной повышенной нагрузки на трос, и обычный «дешёвый» трос может порваться. Лучше использовать рывковый, но аккуратно: не допускать провисания и трения о твёрдые части дороги (камни, щебень, сухая земля) и не наезжать на него колёсами. 

 И если буксируемая машина тяжёлая или застряла в центре тяжёлого болота и тащить её необходимо долго и далеко, а одна машина-буксир не справляется, то можно поставить в пару две буксирующие машины, сцепив их также рывковым тросом. Этот вариант неоднократно использовался мною на покатушках и в сложных ситуациях очень помогает. 

 Удачи вам на дорогах и бездорожье.