УРОК «ШКОЛЫ 4Х4» МЫ ХОТИМ ПОСВЯТИТЬ НАЧИНАЮЩИМ ДЖИПЕРАМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ВПЕРВЫЕ СЪЕХАТЬ С АСФАЛЬТА ИЛИ УЖЕ СЪЕЗЖАЛИ В НЕШТАТНОМ ПОРЯДКЕ, А ТЕПЕРЬ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ВСЁ С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, С РАССТАНОВКОЙ.
В НАШИХ ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ МЫ ОСВЕТИЛИ ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ ВО ВНЕДОРОЖНОМ ПУТЕШЕСТВИИ; ЗДЕСЬ ЖЕ МЫ СОБЕРЁМ ВСЁ ВОЕДИНО И КРАТКО ИЗЛОЖИМ. ПОЛУЧИТСЯ СВОЕГО РОДА ШПАРГАЛКА-НАПОМИНАЛКА – КРАТКО И В ОДНОЙ СТАТЬЕ.
ИТАК, КАК ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ, ТАК И ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ СО СБОРОВ. ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ, ЧТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ НАМ ВНЕ ДОРОГ?
ПОЛНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ МЫ ПРИВОДИЛИ В № 3 ЗА 2014 ГОД, ЗДЕСЬ ДАДИМ КРАТКУЮ ВЫДЕРЖКУ ДЛЯ КОРОТКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ НА ШТАТНОМ ВНЕДОРОЖНИКЕ.
Для небольшого путешествия, скорее даже покатушки, нежели полноценной экспедиции, будет достаточно компрессора, манометра, рывкового троса, двух-трёх шаклов (один на случай утери), лопаты, резиновых сапог, комплекта запасных вещей на случай промокания, сухпайка, аптечки, фонарика, огнетушителя, набора для ремонта шин, набора инструментов, буксировочного троса и проводов для «прикуривания», а также штатного домкрата для замены колеса и самой запаски.
Более серьёзный набор должен включать набор для ремонта разборта в полевых условиях (трос-стяжка с храповым механизмом), реечный домкрат-хайджек с креплением для подъёма за колесо и подставкой, желателен набор для использования джека в качестве лебёдки (цепи с крюками), а также топор или секира (лучше бензопила с маслом и топливом). В этом случае ваши шансы на преодоление любого бездорожья резко повышаются.
Мы постоянно рекомендуем съезжать с асфальта в компании с хотя бы ещё одним внедорожником, но если уж вы решились действовать в одиночку, то лебёдка самовытаскивания будет весьма полезна. Можно установить стационарную, что лучше всего, можно сделать съёмную, можно даже переносную с креплением на цепях к штатным проушинам машины. Ручные лебёдки мы не рекомендуем, чаще всего они малоэффективны. Но если уж больше нечего, то можно и ручную.
Также рекомендуем номерные знаки надёжно закрепить болтами или же снимать при съезде на бездорожье. Вопрос навигации также важно заранее продумать. Чаще всего может подойти обычный «Яндекс-навигатор». Более серьёзным вариантом будет туристический навигатор Garmin.
Собрав вещи, оправляемся в путь.
Приехав на бездорожье, необходимо «переключить» машину в «оффроуд» режим. Для этого включается пониженный ряд передач, если таковой имеется. Если ваш кроссовер без «раздатки», то особо далеко не рекомендуем забираться, т.к. машина на это не рассчитана. Пониженный ряд передач используется для увеличения крутящего момента и снятия нагрузки с трансмиссии, а снижение при этом скорости поможет более аккуратно преодолевать участки бездорожья. Если машина оборудована различными системами-помощниками при движении по бездорожью, активируйте их, согласно инстру кции. Блокировку межосевого дифференциала можно сразу включить, если грунт не откровенно сухой или это грейдер. А вот блокировку межколёсную, если она есть, нужно будет включать непосредственно перед сложным участком, постоянно с включенной ездить не надо.
При движении по влажному грунту, после дождей особенно, либо по снегу необходимо снизить давление до 1,5 атмосферы минимум, а лучше до 1,0 атмосферы. При снижении давления до 1,5 атмосферы площадь пятна контакта покрышки с грунтом увеличивается в 1,6 раза, а при 1,0 атмосферы – в два раза! То есть ваш автомобиль будет иметь удельное давление в два раза меньше. Чаще всего это весьма критично.
При снижении давления вырастает опасность разборта. Чтобы избежать подобной опасности, необходимо умерить скорость движения и сократить радиус поворота передних колёс, особенно на скорости и в колее. Этих двух простых правил более чем достаточно, чтобы снизить вероятность разборта практически до минимума.
Если грунт крепкий, сухой, то давление можно не снижать, однако если поездка будет продолжительная, то на подспущенной резине машина идёт заметно мягче и приятнее как для экипажа, так и для ресурса подвески и трансмиссии.
О давлении в любом случае стоит задуматься перед наиболее сложными участками дороги, или точнее бездорожья. Можно всё время двигаться на «безопасном» давлении 1,5 атмосферы, а при необходимости преодоления болотистых или жидких грунтов снижать его до 1 атмосферы или даже 0,7–0,5 атмосферы. После преодоления участка можно подкачивать обратно до 1,5 атмосферы и ехать дальше. Для удобства проведения этих процедур желателен компрессор мощностью не менее 75 л/мин, например «Беркут» R20 или R24.
Если всё-таки произошёл разборт, которого все так боятся, можно заменить колесо на запаску либо, потренировавшись и имея хороший компрессор, просто поставить покрышку на место и подкачать колесо. Ставить покрышку надо на ровном участке, предварительно приподняв машину домкратом, подключив компрессор и промыв обод диска и край покрышки от грязи. Далее, удобнее вдвоём, руками покрышку подвести к ободу, перекрыв тем самым свободный выход воздуха, и избыточное давление поставит покрышку на место. После ремонта лучше подкачать до 2–3 атмосфер, а затем спустить до рабочего уровня.
Если вручную не удаётся поставить покрышку или произошёл двухсторонний разборт, то починить его удобнее всего с помощью ремня-стяжки для груза с храповым механизмом. Для этого просто оборачиваем ремень по центру покрышки и стягиваем. От стягивания резина плющится, и корт раздвигается и прижимается к диску. Далее опять компрессор делает своё дело.
Продолжаем движение. С давлением против мягких грунтов разобрались, теперь попадаем в колею. Как быть с ней? Во-первых, постараться в неё не попадать: либо сразу ехать вразрез, то есть оставляя колею между колёсами, либо, если машина ещё движется, сделать лопатой «выезды» и выбраться из колеи. При выезде очень поможет штурман, толкая машину вбок в крыло.
Если уж колея вас поглотила, то нужна помощь второй машины либо лебёдки. Чаще всего удобнее вытаскивать назад, так как там колея уже срезана вашим же автомобилем и выбраться будет легче. Если же вперёд осталось немного – то можно и вперёд. Если сторонней помощи нет, то… копаем!
Можно попробовать взять колею ходом, но важно не переборщить, если давление меньше 1,5 атмосфер. Если уж поехали ходом, то рулём не работаем активно и держим направление колёс по колее! Из машины сложно проследить за направлением колёс, так как один оборот руля легко проглотит колея, поэтому штурман вне машины должен помочь подсказать, как правильно поставить руль.
Также, если вы начали движение вразрез, но свалились в колею, то можно попробовать также полный газ вперёд. Если, конечно, впереди нет заведомо непроходимой колеи. В этом случае надо копать.
При движении в паре наступает момент, когда одна машина застряла, а вторая может помочь – дёрнуть. Для этого используется рывковый трос, называемый ещё динамическим, так как в момент рывка может растягиваться на 20% своей длины, поглощая тем самым силу рывка, а затем, сжимаясь, – вытягивать застрявший автомобиль. Этот эффект позволяет более лёгкой машиной выдернуть более тяжёлую (в разумных пределах, конечно).
Трос крепится шаклами (соединительными скобами) к рывковым проушинам внедорожника. При креплении палец шакла нужно закрутить до конца и вернуть пол-оборота назад, чтобы при рывке его не затянуло. При этом шакл должен быть ориентирован правильно – дальняя часть скобы за трос, палец за проушину. Щёки скобы недопустимо использовать, так как шакл может деформироваться и его уже будет открутить невозможно (особенно если шакл небольшой).
Кстати, рывковый трос не рекомендуем использовать для буксировки на асфальте – он более мягкий по сравнению с обычным буксировочным и будет быстро стираться об асфальт. Эффект растяжения, которым мы пользуемся при рывке, будет крайне неудобен при буксировке.
Переходим к спускам. Самое главное при спуске – не допускать блокировки колёс и начала бесконтрольного движения машины юзом. Для этого используются помощники при спуске, если таковые есть в машине, либо нужно тормоз не выжимать до конца, а лучше спускаться на передаче (первой пониженной), тормозом лишь не давая машине разгоняться.
Траектория движения, точность места прибытия как при спуске, так и при подъёме должны быть заранее разведаны, чтобы вы точно знали, что там находится и как вам правильно двигаться.
Если вы решили освоить спуски и подъёмы, то начинайте со спусков, так как подъём при его неудачном прохождении может превратиться в спуск, и вам надо быть к этому готовыми.
Подъём необходимо преодолевать перпендикулярно склону, чтобы избежать сваливания вбок под силой тяжести. Чаще всего из-за слабого сцепления покрышки с грунтом необходима инерция для взятия подъёма. При этом важно, чтобы машина не потеряла ход и не заглохла вследствие нехватки крутящего момента. Поэтому необходимо правильно выбрать первую или вторую пониженную передачи. Иногда на больших склонах можно разгоняться и на первой прямой (повышенной) передаче.
Если подъём не удался и машина остановилась, то пробовать на подъёме двигаться вверх – затея бесполезная. Откатывайтесь аккуратно назад, лучше также на передаче (задней, естественно) или хотя бы на нейтрале. Если машина с АКПП, то с DRIVE (D) надо снять машину, поставив N или R, так как она заглохнет, если поедет назад вниз по склону на D. А без работающего двигателя ГУР и усилитель тормозов также отключатся.
Мы ранее упомянули блокировки, если они есть в комплектации вашего транспортного средства. Межосевую можно использовать постоянно на нетвердом грунте, а вот межколесную только при преодолении сложных участков. Перед участком остановились, включили блокировку, убедились, что она включена, и начали движение. После преодоления участка её лучше отключить. Чаще всего включать блокировку, уже застряв, бывает бесполезно, но иногда и помогает.
В заключение несколько слов о преодолении бродов. Первое, это номерные знаки: чаще всего они теряются именно в бродах или глубоких лужах.
Не зная броду – не суйся в воду! Это важное правило здесь работает на все 100%. Начать нужно с разведки брода, траектории, глубины и т. п. Если брод глубже ваших сапог – то ехать в него не надо точно. В общем и целом, всегда более верным решением будет найти объезд брода.
Если брод никак нельзя объехать по объективным или субъективным причинам, то найдите оптимальную траекторию въезда, движения по воде и выхода из воды.
Старайтесь двигаться по течению, так набег волны будет меньше. В воде лучше не останавливаться. Окна необходимо держать приоткрытыми, так как при нахождении машины в воде концентрация угарного газа растёт в считаные минуты. Лучше заранее приготовить рывковый трос, закрепив его к проушине и положив на крышу и капот через открытое окно.
Можно сразу прикрепиться тросом к более проходимой машине – так ваше ожидание помощи в воде сократится до нуля. Если машина заглохла в глубокой воде – то лучше не заводить, извлеките машину на сухое место и проверьте воду в воздушном фильтре, а затем в цилиндрах (тут уже нужны некоторый опыт, сноровка и инструменты, но задача вполне решаемая). Чаще всего достаточно бывает замены фильтра.
Собственно выездом на асфальт покатушка не заканчивается. После посещения бездорожья машина требует мойки, причём не только снаружи, но и под капотом. Требуется мойка днища и, главное, радиатора, т.к. очень часто он первым забивается даже сухой пылью и работает неэффективно. Также необходимо провести регламентные работы, смазку, шприцевание, проверку масел, т.к. если попала вода, то масло необходимо заменить. Визуальный осмотр специалистом на подъёмнике может выявить какие-либо повреждения, которые лучше устранить сразу, а не ждать, когда машина встанет совсем.
Этим коротким материалом мы хотели прояснить основные ситуации на бездорожье и правильное поведение в них. В жизни, конечно, ситуаций больше, и все они своеобразны. Но основные принципы помогут вам в большинстве из них. Удачи на дорогах и без них.
